Straßburg Foodie: Sauerkraut, Flammkuchen und Elsässer Weine

Straßburg riecht nach geschmolzener Butter, warmem Zimt und gut gekühltem Weißwein. Diese Grenzstadt, die öfter zwischen Frankreich und Deutschland hin- und herwechselte, als es irgendein Vertrag festhalten könnte, hat diese doppelte Identität in ihren größten gastronomischen Schatz verwandelt. Und diese Foodie-Route ist der ehrlichste Beweis dafür: mit dem Magen, dem Gaumen und diesem unvermeidlichen Lächeln, das erscheint, wenn man entdeckt, dass ein einfaches Gericht ein Meisterwerk sein kann.

Hier findet man keine Michelin-Sterne und keine Schaumkronen auf dem Teller. Was man findet, ist die elsässische Küche in ihrem reinsten Zustand: fermentiert, gebacken, geräuchert, destilliert und serviert von Menschen, die seit Generationen Rezepte perfektionieren, die in mittelalterlichen Kellern und jahrhundertealten Holzöfen entstanden sind. Ein ganzer Tag durch die fünf Säulen der Straßburger Gastronomie, vom ersten Bissen Choucroute bis zum letzten Schluck gewürzten Glühweins.

### Die Route

Der Morgen beginnt in einer **traditionellen Winstub**, jenen Weinstuben, die Choucroute garnie servieren, seit es das Konzept des Restaurants noch gar nicht gab. Man setzt sich an einen dunklen Holztisch, bestellt eine dampfende Platte mit Sauerkraut, Knackwürsten und geräuchertem Speck, begleitet von einem Riesling, der das Fett wie ein Skalpell durchschneidet, und versteht sofort, warum die Elsässer dieses Gericht verteidigen wie ein Nationalheiligtum — weil es eines ist.

Dann kommt der Moment der **Flammekueche aus dem Holzofen**, jener hauchdünne Flammkuchen, den die Bäcker erfanden, um die Ofentemperatur zu messen, und der am Ende ganz Frankreich eroberte. Ein Teig so dünn, dass er fast durchsichtig ist, knusprig an den Rändern, cremig in der Mitte, belegt mit Fromage blanc, karamellisierten Zwiebeln und geräucherten Lardons.

Der Nachmittag wechselt den Ton in einer **Craft-Brauerei**, wo Strisselspalt-Hopfen — eine aromatische Sorte, die nur im nördlichen Elsass wächst — zu Bieren werden, die sich vor belgischen oder deutschen nicht verstecken müssen. Eine warme elsässische Brezel, außen knusprig und innen fluffig, vervollständigt die perfekte Kombination.

Die Reise steigt mit einer **Weinverkostung in einem historischen Keller**, wo man entdeckt, dass elsässischer Riesling nichts mit seinem deutschen Verwandten gemein hat, dass Gewürztraminer nach Litschi und Rosen duftet, und dass unter dem Bürgerspital der älteste Fasswein der Welt ruht: ein Riesling von 1472, der seit über fünf Jahrhunderten still vor sich hin reift.

Der Tag endet in den Lichtern des **Christkindelsmärik**, des ältesten Weihnachtsmarkts Frankreichs, wo gewürzter Glühwein die Hände wärmt, während Weihnachtsbredele, frisch gebackener Kougelhopf und Gertwiller Lebkuchen den süßen Abschluss einer Route bilden, die letztlich die köstlichste Art ist zu verstehen, warum Straßburg weder französisch noch deutsch ist — es ist elsässisch, und das ist weit mehr als die Summe seiner Teile.