Estrasburgo Foodie: Choucroute, Tarte Flambée y Vinos de Alsacia
Estrasburgo huele a mantequilla fundida, a canela caliente y a vino blanco bien frío.
8h
Duración
5
paradas
10:00 - 18:00
Horario
€ - €€
Rango de precios
Estrasburgo Foodie: Choucroute, Tarte Flambée y Vinos de Alsacia es una experiencia curada de un día en Estrasburgo con 5 actividades: Choucroute garnie en winstub tradicional, Tarte flambée en horno de lena, Cerveceria artesanal y pretzels alsacianos, Cata de vinos alsacianos en cave historica y 1 más. Duración estimada: 8h. Rango de precios: € - €€.
Estrasburgo huele a mantequilla fundida, a canela caliente y a vino blanco bien frío. Esta ciudad fronteriza, que ha pasado de manos francesas a alemanas y viceversa más veces de las que cualquier tratado puede recordar, ha convertido esa doble identidad en su mayor tesoro gastronómico. Y esta ruta foodie es la forma más honesta de comprobarlo: con el estómago, con el paladar y con esa sonrisa inevitable que aparece cuando descubres que un plato humilde puede ser una obra maestra.
Aquí no vas a encontrar estrellitas Michelin ni platos con espuma de nada. Lo que vas a encontrar es la cocina alsaciana en su estado más puro: fermentada, horneada, curada, destilada y servida por gente que lleva generaciones perfeccionando recetas que nacieron en bodegas medievales y hornos de leña centenarios. Una jornada completa que recorre los cinco pilares de la gastronomía estrasburguesa, desde el primer bocado de choucroute hasta el último sorbo de vin chaud especiado.
### El recorrido
La mañana arranca en una **winstub tradicional**, esos salones del vino que llevan sirviendo choucroute garnie desde que el concepto de restaurante ni siquiera existía. Te sientas en una mesa de madera oscura, pides una fuente humeante de col fermentada con salchichas knack y tocino ahumado, la acompañas con un Riesling que corta la grasa como un bisturí, y entiendes de golpe por qué los alsacianos defienden este plato como si fuera patrimonio nacional — porque lo es.
Después llega el momento de la **tarte flambée en horno de leña**, la Flammekueche que inventaron los panaderos para medir la temperatura de sus hornos y que acabó conquistando toda Francia. Una masa tan fina que casi se transparenta, crujiente en los bordes, cremosa en el centro, cubierta de fromage blanc, cebolla caramelizada y lardons ahumados. Se come con las manos, se enrolla como un cigarro, y se acompaña de ronda tras ronda hasta que pierdes la cuenta.
La tarde comienza con un cambio de registro en una **cervecería artesanal**, donde los lúpulos de Strisselspalt — una variedad aromática que solo crece en el norte de Alsacia — se convierten en cervezas que nada tienen que envidiar a las belgas o alemanas. Un bretzel alsaciano caliente, crujiente por fuera y esponjoso por dentro, completa el maridaje perfecto mientras observas la vida pasar desde una terraza de la Place Kléber.
El recorrido se eleva con una **cata de vinos alsacianos en una cave histórica**, donde descubres que el Riesling alsaciano no tiene nada que ver con su primo alemán, que el Gewurztraminer huele a lichi y rosas, y que bajo el Hospital Civil reposa el vino en barrica más antiguo del mundo: un Riesling de 1472 que lleva más de cinco siglos madurando en silencio.
La jornada culmina entre las luces del **Christkindelsmärik**, el mercado de Navidad más antiguo de Francia, donde el vin chaud especiado calienta las manos mientras los bredele navideños, el kouglof recién horneado y el pain d'épices de Gertwiller ponen el punto dulce a una ruta que es, en definitiva, la forma más deliciosa de entender por qué Estrasburgo no es ni francesa ni alemana — es alsaciana, y eso es algo mucho mejor que la suma de sus partes.
Estrasburgo es la capital gastronomica de Alsacia, una region donde la cocina francesa y la alemana se fusionan para crear platos contundentes, reconfortantes y sorprendentemente sofisticados. Este recorrido foodie comienza en una winstub tradicional, esos restaurantes-bodega tipicamente alsacianos donde los techos son bajos, las mesas de madera estan pegadas unas a otras y el ambiente es tan calido como la comida. Aqui se sirve la choucroute garnie, el plato emblematico de Alsacia: col fermentada lentamente con enebro y clavo, acompanada de salchichas de Estrasburgo, tocino ahumado, patatas y a veces piezas de cerdo que han cocido durante horas en vino blanco de Riesling.
Despues de la choucroute, la ruta continua hacia la tarte flambee, conocida localmente como Flammekueche. Esta masa finisima, casi translucida, untada con crema fresca espesa (creme fraiche), cebolla cortada en juliana y lardons de tocino ahumado, se hornea en horno de lena a temperaturas altisimas durante apenas dos minutos. El resultado es una base crujiente como papel con bordes ligeramente carbonizados y un centro cremoso que se corta con tijeras y se come con las manos. La mejor forma de disfrutarla es en grupo, pidiendo varias variantes: la clasica, la gratinee con queso Munster, y la forestiere con setas silvestres.
La tarde lleva al mundo de los vinos alsacianos, que son unicos en Francia por sus variedades germanicas: Riesling seco y mineral, Gewurztraminer aromatico y especiado, Pinot Gris con cuerpo, y el dulce Vendanges Tardives. La Route des Vins d'Alsace, que serpentea 170 kilometros entre vinedos y pueblos medievales, tiene su puerta de entrada en Estrasburgo. El dia culmina con los dulces alsacianos: el kouglof, un bizcocho en forma de corona con pasas maceradas en kirsch, los bredele navidenos, galletas especiadas que cada familia prepara con recetas secretas, y el pain d'epices de Gertwiller, un pan de especias con siglos de tradicion.
Itinerario del día
Choucroute garnie en winstub tradicional
Llegas a la Rue du Sanglier y el aroma te golpea antes de cruzar la puerta: col fermentada con enebro, tocino crepitando en la plancha y ese perfume inconfundible del Riesling reduciéndose a fuego lento. La winstub que tienes delante es exactamente lo que parece desde fuera — un salón de techos bajos con vigas de roble ennegrecido por siglos de humo, mesas de madera maciza sin manteles, y esa luz cálida y ambarina que solo dan las lámparas antiguas y las paredes revestidas de madera. Aquí no hay carta en inglés, no hay código QR, y el camarero que te recibe lleva el mismo delantal que llevaba su padre. La **winstub** es el alma gastronómica de Estrasburgo. El nombre significa literalmente "salón del vino" en alsaciano, y su origen se remonta al siglo XVI, cuando los viticultores de la región abrían sus bodegas al público para vender su producción directamente, acompañada de platos sencillos y contundentes. Lo que empezó como una taberna de viticultores se convirtió en el formato de restauración más característico de Alsacia, un lugar donde la **Gemütlichkeit** — esa calidez y sentimiento de bienestar tan germánico — se funde con el savoir-faire culinario francés de una forma que no existe en ningún otro lugar del mundo. Pides la **choucroute garnie** y lo que llega a la mesa es una montaña. Una fuente ovalada de cerámica rebosante de col fermentada que ha sido preparada según un proceso ancestral: primero se corta en tiras finas, se sala con sal gruesa y se deja fermentar durante semanas con bayas de enebro, clavo de olor y granos de pimienta negra. Esta fermentación lenta transforma la col en algo completamente diferente — una textura sedosa, una acidez elegante y suave, un sabor profundo que no tiene nada que ver con el chucrut industrial de supermercado. En la winstub, esta col se cuece durante horas a fuego lento con vino blanco Riesling, cebolla pochada, hojas de laurel y grasa de oca, hasta que absorbe todos los aromas y adquiere un color dorado y una ternura que se deshace en la boca. Coronando la montaña de col encuentras las **knack**, las famosas salchichas de Estrasburgo — firmes, jugosas, con ese chasquido característico al morderlas que les da nombre. Junto a ellas, trozos generosos de paleta de cerdo tierna como mantequilla, tocino ahumado de la Selva Negra con vetas de grasa que se funden al contacto con la col caliente, y patatas al vapor que absorben los jugos como esponjas. En las versiones más lujosas, un medallón de foie gras corona el conjunto como una joya improbable pero perfecta. El maridaje es innegociable: una jarra de **Riesling alsaciano** bien frío. Su acidez mineral y sus notas de lima y piedra mojada cortan la grasa del plato con una precisión casi quirúrgica, limpiando el paladar entre bocado y bocado y preparándote para el siguiente asalto. Es uno de esos maridajes que parecen diseñados por la naturaleza, donde cada elemento mejora al otro. Entre las winstubs más auténticas de Estrasburgo, **Chez Yvonne** fue frecuentada por Jacques Chirac cuando era presidente de la República — su choucroute lleva décadas siendo considerada una de las mejores de la ciudad. **Le Clou** conserva su decoración original del siglo XVII, con paneles de madera tallada y una atmósfera que no ha cambiado en trescientos años. Y **La Strissel**, documentada desde 1620, ostenta el título de winstub más antigua de Estrasburgo, un lugar donde cuatrocientos años de historia gastronómica se concentran en cada cucharada.
10 Rue du Sanglier, 67000 Strasbourg, Francia
Tarte flambée en horno de lena
La **Flammekueche** tiene un origen tan humilde que resulta casi cómico que se haya convertido en una de las creaciones culinarias más adictivas de Francia. Todo empezó con un problema práctico: los panaderos alsacianos necesitaban saber si sus hornos de leña habían alcanzado la temperatura correcta antes de meter el pan. Su solución fue extender una capa finísima de masa, cubrirla con lo que tuvieran a mano — crema fresca, cebolla, tocino — e introducirla en el horno. Si se doraba en dos minutos sin quemarse, el horno estaba listo. Si se carbonizaba, había que esperar. Un termómetro comestible que acabó siendo mejor que aquello que medía. Entras en el restaurante de la Place de la Grande Boucherie y el calor del horno de leña te envuelve como una manta. Puedes ver las llamas lamiendo las paredes de piedra refractaria, y al cocinero que trabaja con la masa como si fuera un lienzo: la estira, la gira, la lanza al aire con movimientos precisos hasta conseguir un disco tan fino que casi se transparenta. Es un ejercicio de minimalismo radical — nada sobra, nada falta. La **masa** es el secreto. Debe ser tan delgada como una hoja de papel, crujiente como una galleta en los bordes y ligeramente flexible en el centro. Se unta generosamente con **fromage blanc** — un queso fresco alsaciano más ácido que la crème fraîche — mezclado con nata espesa hasta conseguir una textura cremosa y untuosa. Encima, aros de cebolla cortados tan finos que casi desaparecen, y **lardons** de tocino ahumado artesanal, cortados en bastoncitos que se rizarán y caramelizarán con el calor. Entonces ocurre la magia. La tarte entra al horno a más de **350 grados** y sale exactamente 120 segundos después. Los bordes están carbonizados en los puntos justos, crujientes y amargos de esa forma adictiva que tiene lo ligeramente quemado. El centro permanece cremoso, con la cebolla fundida en la crema y el tocino crepitante soltando su grasa perfumada. Se sirve sobre una tabla de madera rústica, se corta con unas tijeras grandes — nunca con cuchillo — y se come con las manos, enrollando cada porción como un cigarro. La forma correcta de degustar la tarte flambée es pidiendo **varias rondas**, como si fueran tapas. Primero la **nature** (clásica), para apreciar la pureza del plato en su forma original. Después la **gratinée**, donde una capa de queso Munster fundido — ese queso alsaciano de olor potente y sabor suave — transforma la tarte en algo obscenamente bueno. Luego la **forestière**, con setas silvestres salteadas y un toque de crema de trufa que eleva el plato a territorio gastronómico inesperado. Y finalmente la **sucrée**, una versión dulce con manzana caramelizada, canela, azúcar moreno y un chorro de calvados flambeado que convierte la masa crujiente en un postre de infarto. Todo ello regado con litros de **vino blanco alsaciano** — un Sylvaner fresco y ligero es la opción más popular — o, para quienes buscan la experiencia más local, un **Amer Bière**: el aperitivo alsaciano por excelencia, una mezcla de cerveza rubia con licor amargo de naranja que es extrañamente adictivo. El restaurante **S'Burjerstuewel zum Strissel** lleva sirviendo tartes flambées en un ambiente medieval que no ha cambiado en siglos — las vigas crujen, las mesas se comparten con desconocidos, y cuando la tercera ronda llega a la mesa, ya todos son amigos.
5 Place de la Grande Boucherie, 67000 Strasbourg, Francia
Cerveceria artesanal y pretzels alsacianos
Te alejas del casco medieval y el paisaje gastronómico cambia de registro. La Rue des Hallebardes bulle con una energía diferente — más joven, más desenfadada — y cuando empujas la puerta de la cervecería artesanal, el aroma a lúpulo fresco y malta tostada te confirma que has entrado en el otro gran pilar de la tradición líquida de Estrasburgo. Porque Estrasburgo no es solo vino. La ciudad tiene una **tradición cervecera** tan rica como su cultura vinícola, herencia directa de sus siglos bajo dominio germánico. Durante los siglos XIX y XX, Estrasburgo albergó algunas de las cervecerías más grandes de Europa. El barrio de **Cronenbourg** — sí, como la cerveza — debe su nombre a la marca que nació allí en 1664 y que durante décadas fue sinónimo de cerveza francesa. Fischer, Météor, Schutzenberger... la lista de marcas históricas estrasburguesas es interminable. Aunque la producción industrial se trasladó hace tiempo, la revolución craft ha devuelto la cerveza artesanal al corazón de la ciudad con una fuerza que habría hecho sonreír a aquellos maestros cerveceros del XVII. La **Brasserie Perle**, refundada en 2018, es el ejemplo perfecto de esta resurrección. Recuperó el nombre de una histórica marca estrasburguesa fundada en 1882 y elabora sus cervezas en pleno centro utilizando lúpulos alsacianos de **Strisselspalt**, una variedad aromática única que solo crece en el norte de Alsacia y que aporta notas florales y herbáceas imposibles de replicar con otros lúpulos. Su Lager Ambrée tiene el color del ámbar y un cuerpo maltoso que recuerda al pan recién horneado, mientras que su Blanche aux Agrumes explota en boca con notas de cítricos alsacianos y un final refrescante que pide otro trago inmediato. Pero la cerveza, por buena que sea, necesita un compañero a su altura. Y ese compañero es el **bretzel alsaciano** — no pretzel, no bretzel alemán, no esa cosa blanda y gomosa que venden en los aeropuertos. El bretzel alsaciano es otra cosa completamente diferente. Es más grande que su primo germánico, con una corteza **dorada y brillante** que se consigue sumergiendo la masa en una solución de bicarbonato de sodio antes de hornear — un truco alquímico que provoca la reacción de Maillard en la superficie y crea ese color caramelo oscuro y ese brillo casi lacado. Por fuera es crujiente como una galleta; por dentro, esponjoso y tierno como un pan recién hecho. Se espolvorea con cristales de sal gruesa de Guérande que crujen entre los dientes, y se sirve caliente, idealmente recién sacado del horno, cuando el contraste entre la corteza firme y la miga blanda es máximo. La combinación de un bretzel caliente con una cerveza artesanal fría en una terraza de la **Place Kléber** — la plaza más grande de Estrasburgo, dominada por la estatua del general Kléber y rodeada de edificios del XVIII — es uno de esos momentos gastronómicos sencillos pero absolutamente perfectos que definen la experiencia alsaciana. Observas el ir y venir de los estrasburgueses, el tranvía que cruza silencioso, los músicos callejeros que tocan acordeón, y entiendes que a veces la felicidad cabe en un vaso de cerveza y un trozo de pan con sal. Para quienes buscan una experiencia cervecera más sofisticada, la **Brasserie des Haras** ocupa las antiguas caballerizas reales de Estrasburgo, reconvertidas en un espacio espectacular donde el chef Marc Haeberlin — heredero de tres estrellas Michelin en su restaurante L'Auberge de l'Ill en Illhaeusern — ofrece maridajes de cerveza artesanal con cocina alsaciana contemporánea. Es el punto donde la tradición se encuentra con la vanguardia, donde un bretzel puede acompañarse de foie gras y una cerveza smoked porter puede maridar con choucroute deconstruida.
23 Rue des Hallebardes, 67000 Strasbourg, Francia
Cata de vinos alsacianos en cave historica
Desciendes por unas escaleras de piedra gastada por siglos de pisadas y el aire cambia. Es más frío, más húmedo, más denso. Huele a roble viejo, a tierra y a algo indefinible que solo puedes describir como tiempo embotellado. Estás entrando en la **Cave Historique des Hospices de Strasbourg**, una bodega subterránea situada bajo el Hospital Civil de Estrasburgo que guarda un secreto extraordinario: el **vino en barrica más antiguo del mundo**, un Riesling de 1472 que lleva más de quinientos cincuenta años madurando en su tonel original de roble. Los ojos tardan unos segundos en adaptarse a la penumbra, y cuando lo hacen, descubres hileras de toneles enormes alineados en bóvedas de piedra medieval. Algunos tienen el tamaño de un coche pequeño. El silencio es casi religioso, interrumpido solo por el goteo ocasional y el eco de tus propios pasos. El sommelier que dirige la cata te recibe con una copa de **Riesling** alsaciano — y desde el primer sorbo entiendes que este vino no tiene nada que ver con su primo alemán. El **Riesling alsaciano** es predominantemente seco, a diferencia de los Riesling del Mosela o del Rin que pueden ser dulces o semidulces. Su acidez es vibrante y cortante, como morder una lima verde, pero modulada por una mineralidad que recuerda a la piedra mojada y al pedernal — herencia del suelo granítico de los Vosgos. Es un vino que huele a flores blancas, a gasolina noble (sí, es un descriptor real y deseable en los grandes Riesling), y a cítricos maduros. En boca es tenso, nervioso, con una longitud que parece no terminar nunca. Es el vino perfecto para la gastronomía alsaciana: su acidez corta la grasa de la choucroute, realza el sabor del pescado de río y limpia el paladar como un reset entre plato y plato. Después llega el **Gewurztraminer**, y el contraste es brutal. Donde el Riesling era contención y elegancia, el Gewurztraminer es exuberancia pura. Su aroma es tan intenso que puedes olerlo antes de que la copa llegue a tu nariz: lichi, rosa turca, jengibre, especias dulces, mango maduro. El nombre significa literalmente "uva especiada" en alemán, y es uno de los pocos vinos del mundo que un principiante absoluto podría identificar a ciegas por su perfume inconfundible. En boca es opulento, casi oleoso, con un residuo de azúcar natural que lo hace irresistible con quesos fuertes como el Munster o con la cocina especiada asiática — un maridaje sorprendente pero brillante. El **Pinot Gris** alsaciano es la tercera revelación de la cata. Este vino tiene un cuerpo y una complejidad que pueden competir con muchos tintos en la mesa. Notas de miel, frutos secos tostados, humo y mantequilla, con una textura cremosa y un final largo donde aparecen destellos de especias dulces. Es el vino que los alsacianos eligen para acompañar los platos más ricos de su gastronomía: el baeckeoffe, el foie gras, las carnes asadas. Y entonces el sommelier saca la botella especial: un **Vendanges Tardives** — cosecha tardía — o, si hay suerte, una **Sélection de Grains Nobles**. Estos son los grandes vinos dulces de Alsacia, elaborados con uvas que se dejan en la viña semanas después de la vendimia normal, a veces hasta noviembre, para que la **botrytis** — la podredumbre noble, ese hongo mágico que deshidrata las uvas y concentra sus azúcares naturales — haga su trabajo. El resultado es un néctar de color dorado intenso, con una complejidad aromática asombrosa: albaricoque confitado, azafrán, miel de acacia, cera de abejas, fruta tropical fermentada. Es el tipo de vino que te hace cerrar los ojos y quedarte en silencio, porque las palabras no alcanzan. El tonel de 1472 permanece en su rincón, majestuoso e intocable. La última vez que se abrió fue en 1944, para celebrar la liberación de Estrasburgo. Antes de eso, en 1576, para la visita del obispo. No es un vino para beber — es un símbolo, un testimonio silencioso de que algunas cosas mejoran simplemente con el paso del tiempo.
1 Place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg, Francia
Mercado de Navidad y dulces alsacianos
Las luces aparecen antes que nada. Miles de bombillas diminutas dibujando guirnaldas entre los tejados de entramado de madera, convirtiendo las calles del centro histórico en un escenario de cuento que parece imposible fuera de una película. Y entonces llega el aroma: canela, anís estrellado, clavo, piel de naranja, vino caliente. Es el olor de la Navidad alsaciana, y una vez que lo has respirado, todos los demás mercados navideños del mundo te parecerán imitaciones. El **Christkindelsmärik** de Estrasburgo es el mercado de Navidad más antiguo de Francia y uno de los más antiguos de Europa, documentado por primera vez en **1570**. Cada año, desde finales de noviembre hasta finales de diciembre, más de trescientas casetas de madera decoradas con artesanía alsaciana transforman el centro histórico en un pueblo navideño que atrae a más de dos millones de visitantes. No es un mercado — son más de diez mercados repartidos por toda la ciudad, cada uno con su personalidad: el de la Place de la Cathédrale bajo la aguja gótica, el de la Place Kléber con el Gran Abeto, el de la Petite France reflejado en los canales, el OFF de la Place Grimmeissen con su enfoque en productos artesanales y sostenibles. La primera parada obligatoria es un vaso de **vin chaud**. No es un vino caliente cualquiera — los alsacianos utilizan vino blanco de la región (generalmente Riesling o Sylvaner), no tinto como en el resto de Europa, lo que da un resultado más ligero, más aromático, más elegante. Se calienta con canela en rama, anís estrellado, clavo de olor, cardamomo, jengibre fresco y cáscara de naranja y limón, y se sirve en vasos de cerámica coleccionables que cambian de diseño cada año y que los habituales acumulan como trofeos. Cada puesto tiene su receta secreta, y parte de la diversión consiste en ir probando diferentes versiones mientras recorres los distintos mercados, comparando matices con el fervor de un sommelier navideño. Después vienen los **bredele**, y aquí es donde la Navidad alsaciana alcanza su expresión más íntima. Los bredele son las galletas navideñas que cada familia alsaciana prepara con recetas transmitidas de generación en generación, y hay literalmente **cientos de variedades**. Las Butterbredele, simples galletas de mantequilla que se deshacen en la boca. Las Schwowebredele, crujientes galletas de almendra con forma de media luna. Las Anisbredele, perfumadas con anís y con una textura única entre galleta y merengue. Las Zimtsterne, estrellas de canela glaseadas que brillan como adornos del árbol. Los puestos del mercado venden bolsas surtidas, pero los más auténticos son los que hornean en el momento, en pequeños hornos detrás del mostrador, y te los entregan todavía calientes. El **kouglof** — o kugelhopf, según a qué alsaciano le preguntes — es el pastel más icónico de Alsacia. Es un bizcocho alto en forma de corona, elaborado con una masa de brioche extraordinariamente rica en mantequilla, huevos, almendras laminadas y pasas rubias maceradas durante días en **kirsch**, el aguardiente de cereza que es otro tesoro destilado de la región. Se hornea en un molde de cerámica acanalado con forma de turbante — cada pueblo alsaciano tiene su propia tradición de moldes, y comprar uno es el souvenir gastronómico definitivo. Cuando lo cortas, la miga es esponjosa y dorada, con las pasas repartidas como joyas oscuras y un aroma a mantequilla, almendra y alcohol que es pura Navidad. Y no puedes irte sin probar el **pain d'épices** de Gertwiller, un pueblo a cuarenta kilómetros de Estrasburgo que ostenta el título de capital francesa del pan de especias. Las recetas se remontan al siglo XVIII: miel de bosque, canela de Ceilán, jengibre, anís, nuez moscada y clavo se combinan en un pan denso y húmedo que mejora con los días, como un buen vino. La Maison Lips, en Gertwiller, lleva elaborando pain d'épices desde 1806, y sus versiones glaseadas con frutas confitadas son pequeñas obras de arte comestible. El Christkindelsmärik no es solo un mercado — es una experiencia sensorial completa donde cada paso trae un nuevo aroma, un nuevo sabor, una nueva luz. Y cuando finalmente te alejas, con las manos calientes por el último vin chaud y los bolsillos llenos de bredele envueltos en papel de seda, entiendes por qué los estrasburgueses esperan todo el año a que llegue este momento.
Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg, Francia
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Preguntas frecuentes
¿Qué incluye la experiencia Estrasburgo Foodie: Choucroute, Tarte Flambée y Vinos de Alsacia?
Estrasburgo Foodie: Choucroute, Tarte Flambée y Vinos de Alsacia incluye 5 actividades curadas por un experto local: Choucroute garnie en winstub tradicional, Tarte flambée en horno de lena, Cerveceria artesanal y pretzels alsacianos, Cata de vinos alsacianos en cave historica, Mercado de Navidad y dulces alsacianos.
¿Cuánto dura la experiencia Estrasburgo Foodie: Choucroute, Tarte Flambée y Vinos de Alsacia?
La experiencia tiene una duración estimada de 8h. Puedes adaptarla a tu ritmo, pausarla y retomarla cuando quieras.
¿Cómo reservo actividades en Estrasburgo?
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¿Cuánto cuesta la experiencia Estrasburgo Foodie: Choucroute, Tarte Flambée y Vinos de Alsacia?
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